Подготовка дизеля к зимней эксплуатации

 

Зимой рабочие процессы в дизеле заметно осложняются. Более вязкое из-за низкой

температуры топливо хуже распыляется через форсунку, а распыленное тут же

«оседает» в виде росы на стенках камеры сгорания. Испарение его со стенок

затруднено вследствие низкой температуры. Стылый воздух, поступая в цилиндры,

только усугубляет положение, а ведь его температура в конце сжатия должна быть

выше температуры самовоспламенения дизельного топлива. Сюда следует добавить и

загустевшее масло, возросшее сопротивление которого приходится преодолевать при

пуске.

Вот почему для уверенного запуска дизеля в зимнее время в его камерах сгорания

предварительно следует создать «маленький Ташкент». Стартер и аккумулятор должны

развивать мощность, достаточную для того, чтобы заставить коленчатый вал «толкать»

поршни с большой частотой, а дизельное топливо не должно превращаться в «кисель»

и кристаллизоваться при низких температурах.

 Теперь поговорим о том, что нужно сделать для подготовки дизеля к эксплуатации в

зимний период.

• Начнем с аккумулятора. Дизели из-за значительных степеней сжатия и более

высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов требуют наличия у

аккумулятора повышенной мощности (заметьте, о емкости речь не идет), которая

характеризуется величиной пускового тока. В результате в зимних условиях не

рекомендуется использовать аккумуляторы с пусковым током ниже 320 А на дизелях,

хотя на бензиновых двигателях АКБ с меньшими пусковыми токами проблем не

создают. Проблемы могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле

более 3 лет. Интересно, что стоит переставить его на бензиновый двигатель, как все

становится на свои места. Такие казусы также следует учитывать.

• Обязательно нужно проверить уровень электролита. Летом это как-то забывается, а

иногда оказывается, что в аккумуляторе сухо, как в пересохшем колодце.

• Особое внимание следует уделять выводным клеммам АКБ и стартера, а также

наконечникам проводов, которые обязательно нужно очистить от окисления. При

низких температурах емкость аккумуляторной батареи по естественным причинам

значительно снижается, к этому добавляются высокие переходные сопротивления в

электрических цепях. Не помешает покрыть клеммы слоем пластичной смазки, чтобы

как-то защитить их от действия соли, которой много на дорогах зимой.

• В системе питания следует слить отстой из фильтра и топливного бака.

• Если дизель летом работал с «дымком», есть смысл проверить и при необходимости

отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может

сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно

регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию

техобслуживания.

 Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно

осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. «Виноваты» в этом, как

правило, изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. Но что тут скажешь,

если владельцы откладывают ремонт поршневой группы до последнего момента. 

Желание «облегчить жизнь» стартеру и аккумулятору применением масел с

пониженной вязкостью по SAE 10W-40 или  5W-40 возражений не вызывает.

Любителей аэрозольных баллончиков с легковоспламеняющимися составами для

пуска моторов просим запомнить: дизельные двигатели могут сильно пострадать от

передозировки. Даже 1 см3 такого состава способен переломать все поршни —

слишком велики возникающие нагрузки (состав воспламенится слишком рано).

Свечи накала на дизельном автомобиле

Одно из существенных отличий дизеля от бензиновых моторов – сложные условия запуска при низких температурах, обусловленные принципом его работы. Свечи накала должны обеспечить уверенный старт двигателя, но в случае их отказа водителя ожидают серьезные проблемы.

 

Назначение и конструкция

 

Топливо-воздушная смесь в цилиндрах дизельного двигателя воспламеняется при температуре 800–850 градусов. Но в холодном дизеле (менее 50–60 градусов) одним только сжатием воздуха поршнями такой температуры не достичь. Имено поэтому в конструкцию этого типа двигателей внедрили свечи накаливания, рабочая часть которых расположена в камере сгорания для подогрева воздуха. Главная задача свечи накаливания – после поворота ключа «зажигания» в первое положение максимально быстро достичь рабочей температуры, чтобы нагреть воздух в камере сгорания. Свечи накаляются до 850–1300 градусов в течение 2–30 секунд и в среднем потребляют ток 8–16 ампер (т. е. 96–192 Вт) каждая. Длительностью подачи тока на свечу и величиной напряжения управляет реле или специальный электронный блок. «Погасив» на торпедо лампочку, которая запрещает водителю включать стартер, реле еще некоторое время – до 3 минут продолжает подогревать свечи на работающем моторе. Однако некоторые современные свечи отключаются от сети сразу после выключения стартера, поскольку они остаются горячими в течение времени, необходимого для прогрева мотора. В самых совершенных конструкциях электроника отслеживает температуру двигателя, и если признает его достаточно теплым, не включает свечи вообще.                                                                                                                    Свеча накаливания — это укрепленный в корпусе и закрытый кожухом нагревательный элемент.  В простейшем случае он представляет собой спираль из тугоплавкого металла. У более сложных свечей две спирали из разных материалов. Изменяя свое сопротивление в зависимости от степени нагрева, они обеспечивают автоматическое поддержание температуры и избегают перегрева без помощи внешнего реле. 

Симптомы проблемы

 

В современном дизеле исправная свеча с нормально работающим блоком управления разогревается до рабочей температуры за несколько секунд. Отсутствие подогрева внутреннего объема цилиндров – наиболее вероятная причина затрудненного запуска дизеля. Исправный двигатель должен заводиться сразу после включения стартера, с первых оборотов коленвала. В теплую погоду отказ одной свечи не всегда заметен при старте, но первые минуты после запуска некоторые моторы (в зависимости от модели и состояния) будут работать неровно, поскольку процесс сгорания в холодном цилиндре нарушится. Две проблемные свечи уже серьезно усложняют запуск. Отказ сразу трех или четырех свечей маловероятен, поэтому если двигатель не заводится, причина может крыться в реле управления или проводке. Есть автомобили, у которых о неисправности свечи сигнализирует лампа на торпедо.  При неисправных свечах теплый (от 60 градусов и выше) дизель заводится без проблем. После первых случаев затрудненного запуска дизеля нужно проверить свечи накаливания. Вслед за одной свечой обычно отказывают другие – и двигатель совсем не заведется.

Причины неполадок

 

Форсунка не должна «лить» солярку одной струей прямо на свечу. Свеча выходит из строя по двум причинам: исчерпан ресурс спирали (ориентировочно после 50–75 тыс. км пробега), или неисправна топливная аппаратура. Если на старом автомобиле отказывает одна свеча, менять нужно и остальные – они все равно скоро выйдут из строя.   Укорачивает жизнь свече неисправная топливная аппаратура, например, загрязненная или изношенная форсунка, направляющая мощную струю топлива непосредственно на рабочий элемент нагревателя. От этого в оболочке нагревателя образовывается отверстие, а спираль разрушается. Наконец, свечу легко сломать при неквалифицированной установке. Длинные свечи многих современных моторов ломаются при демонтаже, поскольку они прикипают к головке блока.                                                                                                                  Неисправное реле управления может стать причиной перегрева свечей – их оболочка деформируется, оплавляется, спираль перегорает. Само реле тоже может «перегореть», а идущие от него провода – оборваться или перетереться из-за неправильной прокладки после ремонта.

Диагностика

 

О том, что свеча разогрета и можно включать стартер, подскажет потухшая сигнальная лампа.                  Простейшая диагностика свечей накала состоит в проверке их электрической проводимости. Спираль должна проводить ток, ее сопротивление в холодном состоянии в пределах 0,6–4,0 Ома. Если к свечам есть доступ, «прозвонить» их можно самостоятельно: не всякий бытовой тестер способен замерить столь невысокое сопротивление, но любой прибор покажет наличие обрыва нагревателя (сопротивление равно бесконечности). Более точную диагностику с отслеживанием характеристик каждой из спиралей производят уже специалисты. При наличии бесконтактного (индукционного) амперметра можно обойтись без демонтажа свечи с двигателя. Но нередко необходима проверка узла на специальном стенде и визуальный осмотр рабочей части, на которой могут быть заметны признаки перегрева – оплавление, деформация наконечника вплоть до его разрушения.

В некоторых случаях – в т. ч. при отказе сразу всех свечей – может понадобиться проверка электрооборудования автомобиля. А именно – реле управления свечам

 

 

По материалам  журнала «Автоцентр»